Kiwi
Kiwis
Marco de plantación
Se plantan a 4-5 m de ancho entre calles y a una distancia entre planta y planta de 3 a 5 m (marcos 5x5, 4x5, 4x4 y 3x3, dependiendo del tipo de variedad utilizada). Todo esto para el sistema de conducción en T o cruceta.
Los árboles machos se colocan en filas alternos cada 5 árboles hembras.
Soportes
El kiwi es un cultivo que necesita soportes. Estas estructuras son normalmente metálicas, alambres.
El sistema más utilizado de conducción es el " Sistema en T " también llamado en cruceta y consiste en utilizar unos postes en forma de T unidos unos con otros por 3 alambres. En estos alambres es donde se van a apoyar las plantas que cuelgan de en medio de cada postes. Se encuentran a una altura aproximada de 1.6 a 1.8 m. Necesitan también de unos tutores para guiarlas hacia la parte superior del emparrado de alambres, estos tutores pueden ser cualquiera de los existentes en el mercado, cordones, estacas de madera etc.
Poda de Formación
Si está recién plantado, primero hay que hacer una Poda de Formación para llevarlo durante 2 ó 3 años como frutal en emparrado. En los años sucesivos hacer la Poda de Fructificación.
La Poda formativa se practica en invierno guiando la planta con un tronco único y dos brazos laterales que cubran por completo la distancia de los alambres.
Poda de Limpieza y Fructificación
El Kiwi requiere poda en invierno y en verano.
A mediados o finales de invierno (febrero-marzo en el Hemisferio Norte) se hace lo siguiente:
- Elimina desde su inserción los ramos que ya dieron fruto (se llaman sarmientos). Se sustituirán por otros nuevos.
- Poda las ramas de 2 años, acortándolas a 5 yemas para que produzcan brotes que darán flores y éstas frutos.
- Las ramas exageradamente vigorosas (chupones) elimínalas por su inserción.
- Las ramas fructíferas elegidas deberán quedar distribuidas y convenientemente sujetas a la estructura según el sistema de conducción.
- La poda en las plantas masculinas se realizará después de la floración. La misma consiste en cortar un 40-50% del sarmiento que lleva los brotes estaminíferos y conservar los 3-4 brotes basales, así como aquellos brotes deseables que aparezcan en los cordones; ambos admiten un recorte de 4-5 yemas.
En verano, también llamada poda en verde, lo que se pretende es mejorar la ventilación e iluminación. Para ello, se eliminan los chupones y ramas enrolladas o secas, flores marchitadas, aclareo de frutos, eliminación temprana de brotes infértiles y mal ubicados, la supresión de chupones o su acortamiento a 2 yemas para promover ramas de reemplazo. En realidad es una Poda de Limpieza.
Se realiza esta poda dos veces, antes y después de la floración en los meses de abril y junio (Hemisferio Norte).
En el Kiwi, como en otros frutales de excesivo vigor, es fundamental una poda en pleno verano para reducir el exceso de vegetación.
Una poda verde excesiva puede provocar el quemado de los frutos y reducción de la fotosíntesis. Asimismo si es escasa, se dificultará la aireación y la insolación y se favorece la aparición de enfermedades.
Aclareo de flores
Aparte de la poda, es importante el aclareo.
El aclareo a mano debe realizarse uno al inicio de la floración y otro después de la misma. En el primer aclareo se eliminan aquellas flores marchitadas, deformes, haciendo una selección de los mejores cuajes florales. En el siguiente aclareo se eliminan los frutos mal cuajados, mal polinizados, etc. Este aclareo se hace justo después del cuaje de la flor.
Kiwis
Marco de plantación
Se plantan a 4-5 m de ancho entre calles y a una distancia entre planta y planta de 3 a 5 m (marcos 5x5, 4x5, 4x4 y 3x3, dependiendo del tipo de variedad utilizada). Todo esto para el sistema de conducción en T o cruceta.
Los árboles machos se colocan en filas alternos cada 5 árboles hembras.
Soportes
El kiwi es un cultivo que necesita soportes. Estas estructuras son normalmente metálicas, alambres.
El sistema más utilizado de conducción es el " Sistema en T " también llamado en cruceta y consiste en utilizar unos postes en forma de T unidos unos con otros por 3 alambres. En estos alambres es donde se van a apoyar las plantas que cuelgan de en medio de cada postes. Se encuentran a una altura aproximada de 1.6 a 1.8 m. Necesitan también de unos tutores para guiarlas hacia la parte superior del emparrado de alambres, estos tutores pueden ser cualquiera de los existentes en el mercado, cordones, estacas de madera etc.
Poda de Formación
Si está recién plantado, primero hay que hacer una Poda de Formación para llevarlo durante 2 ó 3 años como frutal en emparrado. En los años sucesivos hacer la Poda de Fructificación.
La Poda formativa se practica en invierno guiando la planta con un tronco único y dos brazos laterales que cubran por completo la distancia de los alambres.
Poda de Limpieza y Fructificación
El Kiwi requiere poda en invierno y en verano.
A mediados o finales de invierno (febrero-marzo en el Hemisferio Norte) se hace lo siguiente:
Kiwi
No es exactamente un árbol de pepita tradicional, viene de Asia, pero se ha adaptado especialmente bien al norte de España, donde tiene un gran interés comercial, de ahí su inclusión.
1- Requerimientos edafoclimáticos
Clima templado (25-30º), con humedad relativa alta (60%)
2- Patrones
Normalmente obtenidos a partir de semilla de variedad Hayward
3- Sistemas de conducción
El kiwi es muy vigoroso y pesado, necesitando estructuras fuertes que soporten el peso y la acción del viento. Pueden montarse emparrados, espalderas… Hoy en día se suele montar en Tbar
Sistema de formación en T bar
Consiste en montar una T con una altura de 1.80 metros hasta la cruz y un brazo de la misma longitud. Conviene que tenga forma de cruz, con un elemento que salga de la unión hacia arriba de unos 20 cm. A los alambres de esta cruz se atan las ramas, para que caigan formando un túnel sin llegar a tocar el suelo.
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4- Poda
La poda en el kiwi es fundamental, tanto para “controlar” el crecimiento vigoroso de la planta, como para conseguir un equilibrio entre producción y vegetación. Es una poda hasta cierto punto similar a la vid, teniendo además que diferenciar entre poca de machos y hembras.
Es importante saber que ramas han fructificado, para ello se suele dejar el rabo del kiwi en la planta.
Hay que identificar (ver figura inferior):
–Spur: Pequeño brote de poco vigor (20 cm), cercano a la cruz. Genera fruta. al haber generado fruta es necesaria su poda, al ser un órgano agotado (evidentemente cuando ya haya fructificado).
–Brindilla: como el spur, pero de unos 50 cm. Es un brote del año anterior que aún no ha producido, se deja sin podar ya que genera fruta.
–Rama de renovación: brote de 1 a 2.5 metros. Rama del año anterior que no ha producido fruta. Es la rama que producirá fruta el año que viene. No se poda.
–Chupón: brote de gran vigor vertical: “lian” la vegetación y quitan vigor. Se eliminan o se atan para transformarlas en ramas laterales.
–Rama lateral: es una rama de renovación después de un año. Tiene fruta. De ellas salen ramas en forma de espina de pez con fruta. Normalmente tienen al principio una rama de renovación. Se poda dejando la rama de renovación.
El kiwi produce como la vid: fructifica sólo en brotes nacidos en el año sobre ramas formadas el año anterior. No fructifica nunca donde ya ha producido, siempre sobre nuevos brotes. Básicamente se trata de eliminar aquellas ramas que ya han producido fruta, dejándo las que aún no han producido.
Las yemas más productivas son normalmente de la 6 a la 40. Las más cercanas a la base suelen ser de madera (renovación)
Poda invernal de hembras: El objetivo es dejar 1 rama lateral en “espina de pez” bien desarrollada cada 20/30 cm de alambre, podando cada rama a 15-20 yemas. Si tenemos, como es normal, plantas cada 5 metros, habrá de 30 a 40 ramas. Estas ramas laterales se atan a los alambres sin cruzarse. Se retiran todas las ramas “enroscadas” o que se crucen, además de las ramas dañadas. Los spur fructificados se eliminan, al igual que las brindillas. Las ramas laterales fructificadas se podan, dejando su rama de renovación.
Los casos más típicos se representan en la siguiente figura:
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- A: Vara de renuevo que no ha fructificado: se poda a 15-20 yemas
- B: Rama que ha fructificado y que tiene vara de renuevo en su base (es lo normal): se mantiene la vara de renuevo podándola a 10-20 yemas, eliminando el resto
- C: Spur no fructificado: no se poda, produce fruta
- D: No existe vara de renuevo: se despuntan todas las varas
Poda invernal de machos: Se eliminan ramas enroscadas, cruzadas o débiles. Se reducen los sarmientos a 20-30 cm (los que no se podaron en verano). El objetivo es el mayor número de flores.
Poda en verde de hembras: Durante todo el período vegetativo, incluso antes de apertura de flores: retirar puntas enrolladas, chupones, mejorar la ventilación e iluminación. Antes de la floración se cortan chupones a 20-25 cm. No se cortan a ras, sino dejando 2 o 3 cm de rama, para que brote de nuevo en la misma estación. Después de la floración, desde julio, se cortan puntas enrolladas. Se cortan así mismo las ramas mixtas de “no renovación” a 3 o 4 hojas desde la última flor.
Poda en verde de machos: Hay que evitar que den sombra a las hembras y garantizar poda para la nueva estación. Si la conducción es similar a la de las hembras, se cortan las ramas laterales a 13-15 cm.
5- Abonado
Necesitan tierras con ph superior a 6, por lo que, normalmente, en Galicia, es necesario aportar cal. Los abonos de fósforo y potasio se efectúan durante el invierno, mientras que los de nitrógeno se hacen en los meses de abril a mediados de agosto. No se debe aportar nitrógeno en otoño, perjudican la conservación post cosecha de los frutos.
Cantidades anuales:
-Nitrógeno: 60-150 ud
-Fósforo: 40-100 ud
-Potasio: 150-250 ud
El preferible aplicar el abono por fertirrigación.
Es conveniente cada 5 años movilizar la capa superior del suelo.
Riego: La raíz se extiende en 2.5 metros en la dirección de la fila y de 1.5m en sentido perpendicular a la misma. Las plantas requieren riegos frecuentes, en Galicia entre abril y junio hasta octubre, según sea el clima seco o lluvioso. La solución de riego mejor es por microaspersión, con tubería tendida en el alambre central. Cada planta necesita unos 60-10 l de agua por día, según la temperatura ambiente y la capacidad de retención del terreno.
6- Plagas y enfermedades principales
Es muy resistente a plagas y enfermedades, aunque puede haber ataques de botritis, así como nematodos en raíces.
Los conejos pueden causar daños importantes.
7- Labores culturales
Aclareo: Hay que buscar frutos de peso superior a 100 gr y sin defectos formales o de color. Se puede efectuar antes y después de la flor.
Antes de flor se hace desde abril hasta apertura de flores, eliminando los capullos florales laterales en los pedúnculos triples y los deformes (abanicos).
Después de la floración se hace desde cuajado de frutos hasta junio, eliminando los frutos pequeños o deformes y los laterales a los pedúnculos triples. Se controla también el exceso de carga: 700 frutos por planta si el marco es de 5 metros. Sólo es efectivo hasta 1 mes después del cuajado, después es inútil.
Polinización: Son fundamentales las abejas. Es también muy efectiva la polinización manual. Sin embargo no son demasiado atractivos para las abejas (sí para los abejorros), por lo que, en grandes plantaciones, es normal recurrir a polinización artificial.
Control de malas hierbas: Es necesario el control de hierbas en una franja de un metro a cada lado de la fila de plantas, sobre todo los 5 primeros años.
Anillado: Se emplean tijeras especiales para anillas ramas fructíferas y lograr calibre de frutos y azúcares.
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8- Productos fitosanitarios
Normalmente cobre en invierno
9- Recolección:
A partir del 3º año comienza la producción, siendo ésta óptima a partir del séptimo año. Se cosecha desde mediados de octubre y se conservan en cámara hasta junio. Los kiwis no son aptos para el consumo cuando se recolectan. Se recogen cuando el grado brix ronda los 6.2-8º, mejor el valor más alta, ya que mejora la conservación. El pedúnculo se deja en la rama.
10- Proceso de plantación:
Lleva 3 o 4 años el establecimiento de una planta, aunque los kiwis siguen creciendo y fructificando por encima de los 50 años.
Dependiendo del tamaño de la planta comprada, el objetivo del primer año (o los que sean necesarios), es llegar a la “TE”, con el fin de formar el tronco definitivo. En plantas grandes, esto es sencillo ya que puede faltar unos pocos centímetros para llegar al soporte. En el caso de plantas pequeñas el proceso se esquematiza:
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A– Podar a una o dos yemas en plantación.
B– Guiar la rama más poderosa y mejor formada, eliminando todos los brotes laterales. Si esta rama pierde vigor y comienza a enroscarse, despuntarla, para fomentar el renuevo de la misma.
C– Despuntar en invierno, si procede, completando lo señalado respecto a eliminación de ramas laterales
D– Cuando se llega al emparrado se poda por una yema bien formada que quede por abajo del mismo, aunque también se puede doblar la vara hacia uno de los lados, guiando la yema correspondiente hacia el lado opuesto.
E– En este momento podemos considerar el tronco formado, siendo el objetivo siguiente formar el “peine” sobre el emparrado.
F– Se podan y despuntan las diferentes ramas hasta conseguir un desarrollo adecuado de la planta. Se limita el crecimiento de la planta al espacio resultante de la separación de las “TE”, normalmente 5 metros. Se debe atar bien y manejar con cuidado, para evitar roturas. Sobre todo se debe ser extremadamente cuidadoso con el manejo de ramas durante época vegetativa, ya que son muy frágiles. Es preferible evitar este manejo en la medida de lo posible.
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Es buena idea hacer aclareo de frutos en estas edades tempranas, con el fin de que la planta concentre toda su fuerza en la formación.
A partir de aquí aplicaríamos la poda de mantenimiento ya explicada
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Entutorar Kiwis.
http://www.permaculturaaralar.com/entutorado-de-kiwis-i/
Hablamos en otra entrada de como hemos distribuido los kiwis que hemos plantado, pero quedaron pendientes unas fotos de como lo hemos hecho. Aquí van:
Aquí se aprecia claramente un poste y sus herrajes. Esta formado por una piqueta de acero galvanizado que penetra unos 60 cm en la tierra. Se clava fácilmente mediante un mazo sin tener que hacer un agujero previo. Para que no se dañe la piqueta o el mazo se pone dentro un taco de madera sobrante de los postes. La piqueta tiene un cajetín de 9×9 cm en el que encaja el poste que vemos, de 180 cm, se atornilla a la piqueta y queda firmemente unido. Para que quede vertical utilizamos un nivel para postes, tenemos cuidado primero al clavar la piqueta, después corregimos la posible desviación colocando una cuña en el cajetín.
El travesaño horizontal es otro poste de 9x9x180 cm al que hemos cortado un sobrante de 30cm, quedando en 150 cm, este travesaño se une al poste vertical mediante una escuadras metálicas atornilladas. Por ultimo se colocan unas hembrillas pos las que pasa el alambre. Una en el centro parte superior para un alambre de 4-5 mm por el que pasa el alambre principal que sujeta los kiwis. En los dos lados parte inferior dos hembrillas por las que pasa un alambre de 3 mm para sujetar las ramas auxiliares, las que dan fruto.
También vemos el final de línea, formado por una piqueta clavada con un angulo de 45º para que pueda soportar bien la tensión. En ella colocamos un taco de 30 cm sobrante de los postes principales, está también atornillado a la piqueta y tiene una hembrilla en su parte posterior por el que pasar el alambre.
En esta foto vemos el inicio de la linea y su tensor. El alambre da una vuelta por la piqueta que actúa como final de línea, pasando por la hembrilla en su parte posterior. Las puntas de alambre se unen mediante abrazaderas, dos por cada unión para mayor seguridad. La tensión se puede ajustar mediante dos piezas tensoras de alambre unidas entre si, tienen una rosca que permite acortarlas o alargarlas y con ello mantener tensa la linea de alambre. En estas fotos vemos todavía solo el alambre principal, faltan los auxiliares que irán a los lados.
En esta foto vemos los postes colocados y nivelados (aunque no lo parezcan), a la espera de tender el alambre. La maleza en este momento estaba sin desbrozar.
Aquí se ha desbrozado un poco y vemos las dos lineas de kiwis con su alambre central ya colocado.
Y por ultimo una vista lateral en la que vemos una hembra entutorada al alambre. Vemos también en la esquina derecha como asoma otro kiwi de la segunda linea de plantación.
Iremos añadiendo fotos de como evoluciona la plantación.
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